Turtles on the road

Natal - Praia do Forte

2009-08-24T19:41:00.001+01:00

20, 21 e 22 de Agosto
1225 km

Esta seria a última etapa e embora haja o sentimento e ter chegado são e salvo à civilização há também muito nervosismo porque uma aventura destas é quase uma espera para que algo corra mal, um assalto, um acidente, corrupção, um problema na mota, e entretanto aproveita-se para percorrer muita estrada e conhecer o Brasil. Tudo correu bem até agora, demasiado bem, para termos que encarar os últimos dias com um stress redobrado.
E não podia começar pior, saímos de Graçandu, para tomar o pequeno-almoço em Natal com o Barão e os seus pais, e logo cai uma carga de água que nos molha até aos ossos, no estacionamento do prédio a mota cai no cimento escorregadio e a mala direita fica um pouco mais amolgada e a escassos milímetros do escape.
A solução como sempre é seguir viagem, rumo ao Sul, percorrendo os pequenos estados do extremo oeste brasileiro. Saindo do Rio Grande do Norte atravessámos o litoral de Paraíba passando por Jacumã e vendo João Pessoa de longe, chegámos a Olinda em Pernambuco para almoçar um belo churrasco. Tínhamos planeado dormir por lá mas o assédio dos guias foi tão sufocante que decidimos fugir para Porto de Galinhas. Atravessámos Recife em hora de ponta e para sobreviver tive de conduzir como eles, por cima de separadores e bermas, com buzinadelas e braços no ar, tudo valia para ser o primeiro a chegar ao próximo semáforo.

Foi óptimo rever Porto de Galinhas desta forma, sem ir atrás do rebanho. Na manhã seguinte estava uma das marés mais baixas do ano criando condições ideais para visitar as piscinas que se formam entre os recifes de coral sem precisar guias ou canoeiros. Simplesmente lindo, apesar de em algumas piscinas lotadas de turistas os peixes receberem ração dos guias.

Depois da banhoca seguimos até Tamandaré, poucos kms a sul, para comer uns camarões e seguir, descendo o litoral norte do estado de Alagoas, cheio de resorts, villages e hóteis, entre Maragogi e Maceió. Parámos para dormir pouco depois, na Praia do Francês, lugar muito tranquilo e com a praia perfeita: do lado esquerdo um porto natural com uma parede de recife que se estendia por uns 3 km e 2 metros acima do mar, bom para pesca e mergulho, do lado direito uma baía com um pico de ondas perfeitas bem no meio e outros para aprendizes espalhados por um lado e pelo outro da baía.
Ainda de manhã percorremos o litoral sul de Alagoas, cruzando lagoas e um mar de um verde indescritível, fazendas de coco imensas e muito pouco turismo. Em Penedo apanhámos a última balsa desta viagem, para atravessar o Rio São Francisco e entrar no estado de Sergipe. Voltámos à BR101 por poucos kms para em Estância virar finalmente em direcção à Linha Verde ou Estrada do Coco. Chegámos à Bahia! Fizemos os últimos 170 km sem parar ou quase falar um com o outro, tentando encaixar um Brasil inteiro na Praia do Forte, nosso porto de abrigo, ponto de partida e chegada desta viagem.
Não parecia que tinham passado 2 meses, talvez uma semana ou duas, até que passámos num posto de gasolina, que quando saímos ainda estava em construção, e aí acordámos. É verdade, aconteceu mesmo,

CONSEGUIMOS!!!!

depois de quase 14000 kms tínhamos percorrido o Brasil de Norte a Sul, pelo litoral e pelo interior. Uma viagem de sonho que se tornou realidade.

A.

Jericoacoara - Natal

2009-08-19T22:27:00.013+01:00

15 de Agosto
797 Km

A viagem está a chegar ao fim.
Bem cedo saimos de Jijoca e seguimos rumo a Natal. Iria ser a nossa maior tirada, mas estavamos confiantes e ansiosos por chegar a Natal. Talvez porque faz quase um mês que não temos contacto com ninguém conhecido e em Natal iriamos reencontrar o Barão, um amigo querido da Praia do Forte.

Seguindo sempre pelo litoral do Ceará, as imensas dunas, o mar e os Sítios com coloridos moinhos de vento foram-nos acompanhando pela estrada fora. Assim que entramos no Rio Grande do Norte, somos mandados parar pela segunda vez em quase dois meses de viagem, por uma senhora Polícia! Ela manteve sempre a sua pose profissional e no final disse-nos, - Ah! Já estive em Portugal. Um país muito bonito. Parabéns. Boa viagem! - virou costas e continuou o seu trabalho. Nós, seguimos viagem.

Chegamos a Natal muito felizes, com um sentimento de vitória! Já falta tão pouco para chegar... conseguimos! E eu com um sentimento de missão cumprida, consegui rever quase todos os amigos!

Passamos a noite em Natal e na manhã seguinte seguimos com o Barão, para a casa de praia em Graçandu onde os seus pais, Zito e Bia, esperavam-nos ansiosamente, e como nos receberam bem! Lagosta, camarão, peixe fresco e caipirinhas, tudo à nossa espera!

Passamos 4 dias em Graçandu, completamente sozinhos, ah e claro o Zion (cão do Barão) fez-nos companhia! Ambos já conheciamos Natal então aproveitamos para descansar e fazer absolutamente NADA! Fomos até Genipabu e conhecemos a Lagoa de Pitangui.
Reecontramos os Viajantes do Sul, o Carlos e o Edson nas suas VStrom, que passaram por Graçandu e deixaram-nos a tão viajada pen-drive!
Foi uma agradável forma de repôr as energias e planear os últimos dias de viagem. Já estavamos ansiosos por chegar à Praia do Forte.

B.

Lençóis Maranhenses - Jericoacoara

2009-08-15T01:56:00.019+01:00

13 e 14 de Agosto

863 km

O nosso objectivo era seguir directo para Jericoacoara tentando o caminho mais rápido que levava uns 330 km. Mas cada pessoa com que falávamos dizia uma coisa diferente, que a estrada estava boa, ou má, com muita areia, e areia eu não queria. Ainda tentámos alternativas, mas meter a mota numa pickup ficava muito caro e o camião de frutas que ia para Tutóia só partia na 6ª e a hora logo se via. De manhã quando saímos ainda tentámos duas das alternativas mas tinham realmente muita areia para a minha camionete. Seguímos um pouco frustrados por uns 200 km de asfalto que já tínhamos percorrido.

Sabiamos que seria muito dificil chegar a Jeri num dia mas fomos aproveitando o bom asfalto para andar um pouco mais rápido, mas depois de Chapadinha esse plano desapareceu por completo das nossas cabeças, buracos e mais buracos, profundos, largos, enormes. Passámos por muitos carros parados com gente a trocar pneus ou a coçar a cabeça enquanto admiravam o empeno da jante.

Foi em São Bernardo que nos explicaram tudo:

- Ainda tem muito buraco até Parnaíba?

- Tem, mas só até à divisa, uns 70 kms.

No total foram 200 km com partes que parecia trial, fez-se noite e vieram os mosquitos e o gado meio perdido pela estrada. Parece que é normal mas em muitos estados do Brasil há um esquecimento com as infraestruturas básicas quando nos afastamos dos grandes centros e chegamos a zonas de fronteira com outros estados.

Quando chegámos ao Piauí, as estradas ficaram boas e nós ficámos bem dispostos, e eu a cantarolar uma música da minha autoria,

Piauí!

Gosto mesmo de ti

Piaui!

As estradas são boas por aqui!

Maranhão!

Eu já não gosto não

Maranhão!

Estradas do cagalhão!

(musicar como Marilú dos Ena Pá.)

Quando passámos por 50 m de uma buraqueira lixada, como que a estrada nos quisesse dizer: "nem sabem a sorte que têm". Daí fomos em alerta total os 30 km que faltavam até Parnaíba, onde decídimos ficar por essa noite. Fomos jantar ao Porto-das-Barcas, um antigo cais fluvial onde se armazenavam sementes, hoje convertido em espaço cultural com artesanato e restaurantes, um óptimo cartão de visita da cidade.

Na manhã seguinte saímos cedo mas já com poucos kms para chegar a Jericoacoara. Fomos por Luis Correia numa estrada que atravessa o Delta do Parnaíba, numa paisagem espectacular de dunas e palmeiras por entre braços do delta. Pouco depois chegámos a Camocim e ainda tentámos saber como ir directo para Jericoacoara mas a maré estava cheia e não dava para ir pela praia, decidímos não arriscar e seguir para Jijoca de Jericoacoara.

Nem mapa, nem guia, nem GPS estão atualizados por estas bandas: a estrada até Granja está uma lástima com muitos trechos de terra, enquanto de Granja para Jijoca tivemos um asfalto quase a estrear.

Jijoca também parece só servir para apoiar Jericoacoara, mas esta é uma vila pesqueira perdida no meio das dunas a 20 km de Jijoca, ou seja, o apoio não é só turístico. Pelas 13h, depois de largarmos a tralha numa pousada, entrámos na caixa duma pickup Chevrolet D20 que foi percorrendo as ruas de Jijoca apitando, enquanto ía entrando gente, sacos e caixas compras, bilhas de gás, grades de cerveja, etc. E foi num "transporte público" que tivemos o melhor passeio pelo meio de dunas e lagos cristalinos até vermos Jericoacoara, num cenário mágico, aparecer entre as dunas. É realmente um sítio que vale a pena conhecer, a calma e "bom astral" sentem-se em todo o lado e em toda a gente. Apenas lá passámos uma tarde a banhos, petiscos e caipiriscos, mas deu-nos a força que precisávamos para a etapa seguinte.

São Luís - Lençois Maranhenses

2009-08-15T01:42:00.013+01:00

11 de Agosto

267 km

Saímos já tarde da cidade em direcção a Barreirinhas, povoação que é o ponto de apoio para se poder visitar os Lençois. Os Lençois Maranhenses são dunas e lagos intercalados, formados pela acção da chuva e dos ventos, numa extensão de 150 mil hectares, um espectáculo da natureza com um aproveitamento turístico muito formatado e nada imaginativo.

A saída de S. Luis foi meio conturbada porque, desesperados por uma farmácia (coisas de gajas!) enfiámos por becos e mercados num trânsito caótico e um calor infernal, com aquele pára-arranca e tira-e-põe do capacete já estavávamos a enlouquecer e acabámos por desistir e seguir viagem. Ainda fizemos um curto trecho na BR135 por entre camiões e lombas para virarmos em Bacabeira, a partir daí foram 200 km tranquilos até avistarmos as dunas na chegada a Barreirinhas.

No posto de informações turísticas foram prestáveis apenas o suficiente para dizer à Betânia que era tudo tratado com as agências, e enquanto eu tiráva o capacete já um "informante", que aparecera de mota de trás de um muro, me organizava pousada e passeios para a nossa estadia, num assédio um pouco irritante.

Acabámos por ir ver umas pousadas com ele, e que sozinhos demorariamos mais tempo para encontrar mas só tinha um pensamento, livrar-me do "informante". Escolhemos uma pousada muito acolhedora de um casal muito gay, Pousada São José!

O passeio aos Lençóis valeu a pena mas descobrimos no caminho que qualquer que seja a agência a oferta não varia, toda gente vai nuns bancos da caixa de uma Toyota Bandeirante, pela mesma balsa e pelo mesmo caminho, e estaciona tudo no mesmo sítio, e os guias falam o mesmo das mesmas lagoas.

Barreirinhas ao contrário do esperado era bastante simpático e com uma área Beira-Rio com música ao vivo, boa comida e bebida, muito agradável para quem está de férias.

Belém - São Luís

2009-08-15T00:34:00.008+01:00

10 de Agosto
552 km + 1h30m de Ferry

Enquanto arrumávamos as coisas na mota conhecemos outros 2 viajantes no hotel, Circuito VStrom, viajam de mota para comemorar a luta contra o tumor de um dos amigos, num sonho antigo que decidiram agora concretizar, viajar de mota desde Curitiba para conhecer o Nordestão. Eles vêm no nosso encalço com a pendisk que esquecemos num netcafé perto do hotel.

Tanto o Guia como GPS nos davam um percurso de 830 km até S. Luís mas encontrei no mapa uma balsa que atravessava a Baia de São Marcos e que permitia poupar uns 300 km.

Arriscámos e só com mais de 300 km percorridos é que tivemos alguma informação, "Sim, há uma balsa de Cajupe para S. Luís e leva motos", mas continuavamos sem saber horários ou quanto tempo demorava. Seguímos uns 200 km por uma estrada no interior maranhense que parecia abandonada, sem comércio, trânsito ou o que fosse e começavamos a ter dúvidas sobre essa balsa.
Chegando a Cajupe tivemos a maior das surpresas, um enorme Ferry que levava camiões e centenas de pessoas, e uma fila enorme para embarcar. Felizmente mota é sempre mota, e por muito grande que seja passa sempre à frente nestas situações. Arrancámos às 17h e o próximo seria às 19:20!
O barco atravessou a baía em 1h30m, firme que nem uma barra de ferro (das fininhas!), guinchava e torcia-se ao sabor das vagas que vinham do oceano. Exactamente 1 mês depois de deixarmos a costa do Rio Grande do Sul rumo a Porto Alegre, voltamos a ver o Atlântico. Nunca tinha estado tanto tempo longe do mar.

O Maranhão é realmente um dos estados mais pobres do Brasil, aqui ainda se anda de carroça puxada a burro, há muitas casas de adobe e telhado de palha, o gado anda solto pastando junto à estrada e atravessando-a quando lhe apetece, o asfalto é bom mas sem manutenção à decadas, criando-se crateras da largura de toda a estrada, sem aviso ou tentativa de reparação.
Aqui, como no Pará, a mota é um veículo familiar, uma pequena 125 ou 150cc leva pai, mãe, 2 ou até 3 filhos pequenos, as compras do dia ou as verduras da horta, tudo de calção e chinelo, e sem capacete. Para mim isto é bem mais radical que fazer cavalinhos e depois ainda dizem que as motas são veículos perigosos no Brasil. Perigosos são estes pais de família.

Em São Luís conhecemos a zona antiga da Ribeira Grande que nos fez lembrar muito Lisboa e em particular Alfama. Com vista sobre o rio, a encosta tinha pátios com enormes magueiras, ruas estreitas e escadarias, como se se quisesse ter criado uma Alfama com mais açúcar, ou menos fado. Por aqui a influência Amazónica continua, nos produtos, nas gentes, nos pratos e nos frutos tipicamente amazónicos como o cupuaçu ou o bacuri, que ficam muito bem na caipirinha. Ouvi dizer...

A.

Itaituba - Belém

2009-08-11T13:09:00.025+01:00

4 a 9 de Agosto
O barco deu o apito final de embarque às 16:10, e seguimos, descansados e excitados ao mesmo tempo, seriam uns dias sem conduzir a mota e viajando de uma forma nova para nós, uma espécie de cruzeiro, descendo o Amazonas e seus afluentes. Era uma típica embarcação Amazónica, de madeira com dois pisos onde os passageiros penduravam as suas redes.
Enquanto desciamos o Tapajós pequenos barcos encostavam e transferiam mercadorias e pessoas numa dinâmica que nunca tinha visto, isto e as paragens em portos perdidos no meio da Amazónia iam criando "eventos" que não permitiram grande descanso durante a viagem, ainda para mais, como proprietários da grande moto, toda a gente queria falar connosco. Às 2h da manhã estava a beber cerveja com um grupo enquanto falávamos do seu enorme Brasil e sua diversidade.

Chegámos a Santarém pelas 9h da manhã e antes de chegarmos ao cais já pressentiamos o seu frenezim, 30 minutos depois o barco já estava quase vazio, os restantes ocupavam-se de descarregar cachos de bananas e outras cargas do porão enquanto eu esparava pacientemente pela minha vez, eu e mais 10 manobradores à minha volta que me queriam cobrar por uma coisa que eu conseguia fazer sozinho, eu continuava a responder que só precisava de mais uma tábua. Consegui ser mais teimoso que eles todos juntos.
Em Santarém só havia uma coisa para fazer, organizar a viagem para Belém. Conseguimos uma suite para 6ª feira num Catamaran que vinha de Manaus mas que ainda tinha espaço para a mota. Tínhamos dois dias para conhecer a área e nas palavras de um local, a grande atracção de Santarém é a quantidade de buracos que tem nas ruas, por isso, fugimos para Alter-do-Chão.

Considerada recentemente por um qualquer jornal inglês a mais bela praia do Brasil, Alter-do-Chão fica a cerca de 40 km de Santarém, é muito pacato e bonito, parece as Caraíbas no meio da Amazónia, mas não lhe daria o 1º lugar. Passeámos pelas redondezas de bote e conhecemos o Lago Verde, a Ilha do Amor, subímos ao Morro da ilha e fomos à Ponta do Cururu, onde conhecemos o António, meu xará. Ele é o guardião das matas do Cururu, centenas de hectares que são propriedade da ACM, uma ramificaçao brasileira da YMCA, que é uma congregação de jovens cristãos. Ele contou-nos histórias de visitantes e jovens (pouco) católicos que por ali aparecem e como gostava de viver ali acompanhado pelo rio, com pouco mais que um fogão a carvão e um rádio a pilhas.
Infelizmente nesta altura do ano grande parte das praias da Ilha do Amor ainda estão submersas, mas mesmo ainda conseguimos aproveitar algumas delas.

O porto de Santarém só estava aberto para embarque de mercadorias em intervalos de 30 min a cada duas horas, um sistema estranho que impunha que estivessemos no portão entre as 10h e 10:30, porque o barco levantava ferro às 12h. Lá conseguimos e a conversa repetiu-se: Só preciso de uma tábua.
Este era um barco completamente diferente, se o outro era de madeira e levava 100 pessoas, este era de ferro e levava 900 pessoas e carros, era um ferry boat de longo curso, ainda não era bem um Cruzeiro. As pessoas continuavam apinhadas em redes por dois pisos, mas aqui num deles havia ar-condicionado.
Passámos duas noites no barco Rôndonia, primeiro ao longo do Amazonas e depois por canais que circundam a Ilha de Marajós e que nos levaram ao rio Pará e a Belém. Aqui além dos passageiros e carga que entravam sem o barco parar, havia pequenos vendedores de camarão e açaí que com as suas canoas a remo e um ferro com ponta em gancho se agarravam às boias do barco, um guardava o produto e fazia negócio da canoa enquanto outro corria os corredores do barco apregoando com os sacos de camarão nas mãos.

Há pobreza por aqui, mas felizmente alguma caridade, e foi surpreendente ver pela primeira vez dezenas de canoas, somente com mulheres e crianças remando na direcção do barco. Não entendiamos porque remavam algumas mães mais jovens com tanta sofreguidão, mas à medida que sacos começaram a voar do barco compreendemos; as pessoas lançam sacos com roupa para familias indígenas necessitadas.

Chegámos a Belém pelas 09:00 da manhã, com maré baixa, os carros e carga mais pesada teve de esperar enquanto eu só precisei duma tábua! Fomos descarregar a tralha no Formule 1, o hotel mais impessoal que se pode imaginar, igual em todo o mundo, tipo McDonalds, mas que tem um significado importante, pois foi num Formule 1 em Madrid que ficámos na primeira noite da primeira viagem de mota que fizemos juntos. O de Belém até é muito melhor pois tem casa-de-banho com toalhas e não um secador de corpo como em Madrid.

Belém é uma típica cidade portuária, suja e com cheiro a peixe, mas com alguns requintes históricos que merecem atenção, como as Docas ou o Boteco das Onze. Curioso foi passear pela Praça da República cheia de góticos, uma daquelas tribos urbanas que ainda não tinha encontrado no Brasil, nem sabia existir. Vim a saber mais tarde que aquela praça foi outrora um cemitério e então tudo fez sentido.

A.

Chapada dos Guimarães - Itaituba

2009-08-04T14:46:00.020+01:00

31 de Julho a 3 de Agosto
1572 km

Saímos revigorados da Chapada depois daquela manhã a banhos numa cachoeira só para nós. O nosso rumo era Norte, atravessando os estados do Mato Grosso e Pará, até chegar a bom porto no Rio Amazonas. Todo o percurso seria feito pela BR163 que assim que entra no Pará deixa de ser asfaltada, já próximo de Santarém o asfalto aparece novamente, depois de 900 km de terra.

Estávamos nervosos com isto e com cada pessoa que travavamos conversa tentávamos obter informações sobre o estado da estrada, mas as respostas não nos tranquilizavam, para uns estava boa, para outro muito má, para uns tinha areinha, para outros poeira, mas poucos foram os que realmente já tinham feito a estrada toda, e nenhum recentemente. Agora que já passou conpreendemos o quanto era difícil responder à nossa pergunta, porque, em 900 km de terra tudo acontece, desde bom piso, pedra, buracos, regos e valas, e muita poeira, só não havia lama porque não chove à mais de um mês por estas bandas.

Os primeiros 800 km, que supostamente eram asfaltados, foram bem mais complicados do que suponhamos, a estrada estava em obras e cheia de desvios bem estreitos que seguiam pela terra paralelos à estrada, com a poeira que os camiões faziam não se viam buracos e era muito difícil de ultrapassar.

Foi em Guarantã do Norte, terra onde o mundo acaba e o Pará começa, que conhecemos alguém que disse - "Eu também fiz essa viagem de moto!", finalmente alguém com informações importantes sobre onde dormir, comer e abastecer. Depois de darmos os últimos toques na mota e de almoçarmos, entrámos no Pará e na terra, tranquilos e preparados. Mais de 9000 km depois de começarmos esta viagem fomos mandados parar pela polícia, pela primeira vez, contei-lhes a história e eles deixaram-nos tirar uma foto.

Passámos essa tarde e mais dois dias sem pisar asfalto e vimos belezas naturais que noutro lugar teriam guias, trilhas, bilhetes e postais; vimos floresta mas vimos mais floresta que foi devastada para dar lugar a pastagens para o gado; descobrimos povoações que nem no mapa aparecem; vimos cidades perdidas a 350 km do asfalto mais próximo, distância que demora 2 dias de camião.
Foi duro, por vezes de levar ao desespero, mas ter um rumo ajuda a criar uma certa estabilidade emocional, cada km sofrido é um a menos que falta para alcançar um objectivo.
Esta foi uma viagem dentro da viagem, que nos levou a conhecer pessoas perdidas pela ilusão num território esquecido pelo Brasil, com histórias de garimpo e descobertas. Passei longas horas em conversa com um senhor que me garantiu ter descoberto vestígios de pigmeus ali no Pará, gente pequenina com colheres pequeninas, taças pequeninas, etc. Muitas coisas aqui nos fazem lembrar os Westerns de Hollywood.

Acabámos por fazer somente 700 km de terra. De Itaituba, na margem esquerda do Tapajós, desceremos de barco o rio que se vai encontrar em Santarém com o Amazonas. Está muito calor e nunca um duche frio me soube tão bem, dormimos esta noite já no barco, a mota já embarcada, a tripulação e nós.

A.

It's the end of the world as we know it
Oh it's the end of the world as we know it
And I feel fine...
R.E.M.

Pantanal - Chapada dos Guimarães

2009-07-30T23:50:00.011+01:00

27 e 29 de Julho
1099 km

Os 7 km que faltavam percorrer da Estrada Parque até chegar novamente ao asfalto da BR262, demoraram 10 minutos, porque nestes 2 dias a estrada tinha secado e já não havia lama. Saímos já almoçados depois de uma manhã numa frustante pesca à piranha, rumo a Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Aqui ficámos 2 noites a conhecer a cidade e a preparar as próximas etapas que nos levarão até à Amazónia.

Daqui decidimos ir directo para a Chapada dos Guimarães numa tirada de 769 km, andámos das 8 às 8, uma mota perdida nos Matos Grossos, no meio de fazendas intermináveis, milhares de camiões e bois, uns nas fazendas, outros ao volante.

Seguimos pela BR163 que no Mato Grosso do Sul está bem conservada mas assim que entramos no estado do Mato Grosso, os buracos e os sulcos dos rodados camiões aparecem. Chegados a Rondonópolis ficámos abismados, um barulho infernal, muito fumo e camiões por todo o lado, os carros pareciam baratinhas prestes a serem esmagadas por um qualquer monstro, a nós nem nos viam. O troço entre Rondonópolis e Cuiabá acumula muito trânsito vindo do Mato Grosso do Sul, São Paulo e de Este, vindo de Goiás, e em Cuiabá divide-se para Porto Velho e o extremo Oeste do Brasil ou para Norte, direito a Santarém. Como se 4 rotas de mercadorias se juntassem neste trecho de 200 km que passa no meio de algumas povoações cheias de lombas... O inferno sobre rodas!

De Cuiabá só conhecemos um posto da Petrobrás que tinha um óptimo pão-de-queijo e uma excelente Skol, os melhores que comi e bebi até hoje. Fora isso pareceu-me uma cidade demasiado grande e então fugímos para a Chapada dos Guimarães.

Aqui tudo é calmo, harmonioso, naturalmente belo. Planalto Zen.

Conhecemos aqui mais um bioma brasileiro, o Cerrado, depois da Mata Atlântica e do Pantanal, falta-nos agora a Amazónia.

A.

Bonito - Pantanal

2009-07-24T15:25:00.018+01:00

23 de Julho
357 km

Chegou novamente um frio que ninguém esperava por estas bandas, uma frente fria polar que trouxe chuvas fortes e muito frio, com os termómetros de povoações do interior do estado do Mato Grosso do Sul a descerem até 6°C, e ventos fortes desta vez vindos de Sul.
Foi com esta previsão que arrancámos de Bonito pela rota mais curta que incluía 70 km por terra até Bodoquena, felizmente não choveu e foi tranquilo.
À saída de uma ponte fomos parados por uma comitiva, a princípio ficámos meio confusos mas afinal só queriam tirar umas fotos. Eram 11 reformados que viajavam juntos num conceito bem original, uma espécie de pousada sobre rodas.
A boa disposição deles foi contagiante e estivemos uns 30 min em conversas e fotos, nós viajávamos, eles viajavam, eramos todos jovens! E quando for velho espero ser tão jovem quanto eles.
Quando a estrada de terra acabou seguimos até Miranda para apanhar a BR262 que nos levava até Corumbá. O nosso plano era "esperar" o mau tempo passar numa cidade e melhor planear a etapa do Pantanal, e tentar chegar ao Mato Grosso, a Norte, através do Pantanal, por barco ou outra via não-turística. A estrada segue para Oeste e limita o Pantanal a Sul e chega em Corumbá uns 200 km depois da última cidade. Esta é uma cidade que está longe do Brasil mas muito próxima da Bolívia, do Rio Paraguai e do Pantanal.

Enquanto estávamos em Corumbá, abrigados contra a chuva e frio, descobrímos uma cidade cheia de história, que remonta aos primeiros exploradores que chegaram aos Andes. Como porto do Rio Paraguai, sempre teve muita importância para escoamento de produtos até ao litoral, mas é como miradouro sobre o Pantanal que mostra a sua magia, dali foi avistado pela primeira vez, pelo olho ocidental, o Mar de Xaraés. Ali começa o Pantanal, uma área alagável com cerca de duas vezes o tamanho de Portugal, um fenómeno desconhecido para os europeus do Séc. XV, que trouxeram visões que alimentaram lendas de uma natureza e bichos terríveis. Li um excerto de uma carta de 1600's, que um explorador português enviou a um amigo, e na linguagem da época parecia tirado dos Deuses Devem Estar Loucos, ele achava obra do demónio que de lagos aparececem ilhas ou que índios passassem largos meses junto a lagos somente a comer peixe em grande fartura e em festa, para depois desaparecerem na mata.

Felizmente a ciência explica e o Pantanal é uma depressão bem no meio da América do Sul, com os Andes a Oeste e Planalto Brasileiro a Este, uma extensa planície com um ritmo anual de cheia e vazante, que cria condições perfeitas para nidificação de aves, peixes e outros animais, bem como uma grande diversidade de flora. Felizmente é um tipo de paisagem muito dificil de manejar, daí o espectáculo de vida selvagem que aqui se encontra ainda hoje.

25 de Julho
121 km (112 de terra)

Depois de 3 dias de chuva só se poderia esperar uma aventura. Toda a gente nos diz que a nossa mota passa sem problema porque é uma "mota do Dakar", mas os gajos não fazem o Dakar com pendura e mais 80 kgs de carga, portanto já não acredito em ninguém! Vou passar a perguntar se um Ferrari ou um Porsche passam.

Tudo começou muito bem mas foi quando chegámos às partes baixas, que a lama apareceu. Caímos a primeira vez numas poças e a lama era tão rija que tive que tirar o para-lamas da frente para conseguir circular. Ainda caímos mais 3 vezes, quer dizer, mais precisamente tombámos, na última estava mesmo parado e achei mais fácil deixar cair a mota, descansar e levantá-la outra vez, do que estar a fazer força para não a deixar cair. -Ah queres cair? Então cai!

Foram quase 6 horas para fazer 120 km que não conseguimos resumir nas quedas. Apanhámos uma balsa para passar o Rio Paraguai e foi aí que o espectáculo começou para nós, a cada ponte parávamos e desligávamos o motor para tentar contemplar tudo aquilo, animais por todo lado, jacarés, veados, lontras, capivaras, araras, tucanos, tuiuius, e muitas outras aves.

No Hotel onde ficámos no Pantanal a experiência não foi tão boa, o alojamento e a comida eram boas mas as actividades deixaram um pouco a desejar, vimos animais também, poucos mas isso não é culpa do Hotel, simplesmente era fraco e mal organizado.
Apesar da aventura que foi fazer aquela estrada de mota, foi a melhor experiência pantaneira que tivemos.

A.

Foz do Iguaçu - Bonito

2009-07-22T03:08:00.010+01:00

20 e 21 de Julho

797 km

Passou 1 mês de viagem, mais de 6 mil km, e quase todos de alegrias mas parece que o corpo se quer ressentir de algo. Passei o primeiro dia desta tirada num vai-e-vem de dor de garganta, pastilha para a garganta, dor no estômago, pastilha para o estômago. Até que entendi que a pastilha para a garganta podia estar a alterar a acidez do estômago, sei lá eu? Sei sim que foram 517 km desgraçados. Felizmente a paisagem e a estrada ajudaram bastante, uma primeira parte por estradas secundárias ao longo do maior lago artificial do mundo, criado pela Hidroeléctrica de Itaipu no Rio Paraná e depois entrando na BR163 e nas Fazendas do Mato Grosso do Sul. Pela primeira vez entrámos num estado sem costa oceânica e com um diferente fuso horário. Ficámos em Dourados, uma cidade grande no meio de kms e kms de fazendas.
No dia seguinte tínhamos somente 280 km para fazer de manhã para ainda tentar aproveitar um pouco de Bonito da parte da tarde, e foi tudo novamente por estradas secundárias de qualidade.
A estrada seguia para Oeste ao longo de intermináveis fazendas, chegámos a fazer mais de 100 km sem vivalma, somente com placas que apontavam para outras fazendas a dezenas de km da estrada principal. Estas rectas intermináveis transformaram-se na curva mais longa da minha vida. Passo a explicar, soprava uma nortada violentissíma e para equilibrar a moto tive que ir praticamente 300 km de lado, como se estivesse a fazer uma curva para a direita, muito cansativo e muito perigoso de ultrapassar, e ainda houve um passarinho que nos tentou atropelar, meio segundo depois que ele decidisse atravessar a estrada e estariamos agora a fazer uma viagem a cavalo numa ema (uma espécie de avestruz)! Também já li em algum lado que uma mota igual à minha já trespassou um alce, e tanto mota como viajante ainda por aí andam a contar a história.
Por mim, mosquitos, moscas, abelhas, vespas, tanto se me faz, mas quando mato uma borboleta daquelas bem bonitas e coloridas fico um bocado triste.
Bonito não é assim tão bonito mas as redondezas valem bem o seu nome, grutas, nascentes e rios de água transparente e pura. Tudo isto empacotado num sistema turístico muito bem organizado, o melhor que já vi no Brasil. Os bilhetes para os passeios e actividades são comprados através de agências, e só varia o atendimento porque os preços são tabelados. Todos os passeios são acompanhados com guia e têm número limite de visitantes.
Não gosto nada de ser "turista" desta forma, de ter de pagar para dar um mergulho num rio, mas aqui não há outra forma, tudo o que é bonito está dentro de fazendas, e ou se é amigo do dono ou se paga o bilhete!
As estradas de terra que levam às fazendas são outra delícia, largas e bem mantidas e com lombas. Mas lombas em terra e com a mota descarregada a gente já gosta mais, a Betanie até costuma dizer - Saltuuuiiiiiiiiii!!!!

A.

Foz do Iguaçu

2009-07-22T03:06:00.016+01:00

Em Foz do Iguaçu fomos super bem recebidos pela Deborah e pelo Kirno, um casal que conheci nos tempos do Tamar. Fomos estrear a futura Pousada Iguaçu EcoSuites, a casa onde eles moraram até à uns meses atrás. Praticamente do lado do Parque Nacional onde estão as famosas cataratas do Rio Iguaçu.

Chegamos já de noite e não deu pa ver bem onde estavamos, mas assim que amanheceu, mesmo a chover e muito, deu pa perceber que estavamos praticamente dentro do parque.

Choveram sem parar durante quase os dois dias seguintes, aproveitamos para descansar e reflectir sobre o nosso itinerário.
Ir até a Buenos Aires já estava fora de questão, mas ir para Machu Picchu era o nosso principal objectivo, digamos que o nirvana da nossa viagem. Mas depois de muito pensarmos, e repensarmos nos kms ainda por fazer, no orçamento, no verdadeiro objectivo desta viagem, acabamos por decidir que queremos aproveitar cada bocadinho desta viagem, cada recanto deste imenso Brasil, cada cidade, cada cultura. Até aqui temos-nos surpreendido a cada dia que passa e decidimos que queremos continuar e conhecer mais, um só país.
Argentina, Chile, Bolívia e Peru, merecem uma nova viagem, merecem ser exploradas com mais tempo. No inicio ficamos um pouco tristes com a decisão, com aquela sensação de fracasso, de não termos conseguido cumprir com o nosso objectivo.
Mas esta não tem de ser nem será a primeira nem a última viagem.

Aproveitámos um destes dias para dar um saltinho ao Paraguay!
Foz do Iguaçu fica no extremo oeste do estado do Paraná, é uma cidade que tem pouco para ver, mas além das cataratas vive também da fronteira com o Paraguay e a Argentina. É só atravessar o Rio Paraná e estamos no Paraguay, ou o rio Iguaçu e estamos na Argentina.

Assim que se atravessa a ponte para a Ciudad del Este no Paraguay, parece que entramos na república das bananas. É o caos! Nem é preciso passaporte, nem sequer existe uma fronteira. A cidade vive do comércio de importados onde os brasileiros adoram fazer compras, tudo muito mais barato que no Brasil e vende-se de tudo.

Depois de dois dias de chuva, o sol parece ter vindo para ficar, decidimos ir conhecer as cataratas. As Cataratas são formadas pelas quedas do rio Iguaçu. Dezoito quilômetros antes de juntar-se ao rio Paraná, o Iguaçu vence um desnível do terreno e precipita-se em quedas de 65 m de altura. Foi um dos fenómenos da natureza mais impressionantes que vi até hoje. Além das cataratas pode-se fazer várias trilhas pelo parque e passeios pelo rio. Vimos macacos, jacarés, araras, tucanos e muitas mas muitas borboletas.

B.

Porto Alegre - Gramado - Foz do Iguaçu

2009-07-17T23:07:00.017+01:00

13, 14 e 15 de Julho
1230 km

Há 20 dias atrás saímos da Praia do Forte sem um roteiro programado mas com um rumo definido, Sul. Fomos descendo e aproveitando os lugares, não tanto como gostaríamos mas mais do que esperávamos. E depois também houve o episódio das calças que nos prolongou a estadia em Ubatuba. Chegando a Porto Alegre tínhamos que decidir se seguíamos para Buenos Aires ou invertíamos a rota, rumando a Noroeste e ao interior do Brasil.
Para Sul haverá muito frio, a gripe A e muitos km para fazer em pouco tempo. Esta gripe começa a ser um caso sério na Argentina e Chile, e embora já se trate tão facilmente como a gripe "normal" pode envolver quarentenas e outros procedimentos de segurança que anulariam a viagem por completo.
Acabámos por decidir que isto não é uma corrida, que estamos de férias e que os Tartarugas Astronautas irão voltar às estradas Sul Americanas, para conhecer Buenos Aires, Patagónia e o que mais aparecer pelo caminho.
Nunca cabe tudo numa viagem e é por isso que se fazem várias.

Ainda na capital gaucha encontrá-mo-nos com Santiago, outro português viajando de mota pela América do Sul, à 10 meses, e que diz que ainda há muito para conhecer. Foi muito bom ouvir da boca de quem o fez que uma teórica aventura na Amazónia se pode transformar numa autêntica via-sacra ao inferno. Ele foi claro no seu conselho, neste momento temos que optar, ou vamos a Machu Picchu e retornamos directamente para Salvador, ou conhecemos a Amazónia. Não cabe tudo na mesma viagem.
Boa sorte Santiago e boa viagem até ao Alaska! Seja quando, ou para onde fôr, o que importa é ir.

Mas não pensemos já nisso, fomos para Gramado na serra gaúcha, terra do chocolate e do fondue, um pedacinho suiço no Brasil. Come chegámos cedo fomos conhecer primeiro Canela e o Parque do Caracol cheio de araucárias e com uma cascata impressionante e uma escadaria quase tão impressionante de 684 degraus, não parece muito assim o número, mas são mais de 150 m de desnível.
Em Gramado curtímos uma pousadinha muito pitoresca, Pousada da Colina, e comemos um fondue triplo, de carnes, de queijo e de chocolate. É um sítio caro, extravagente e muito bonito mas para se aproveitar tem de se viver com ele é, o que implica gastar um pouco mais.

Ainda faltava mais de 1000 km para Iguaçu e já saímos tarde de Gramado, no dia seguinte, portanto fomos andando ao sabor da curvas da serra. O norte do estado do Rio Grande do Sul é um enorme celeiro e por km e km só se vê campos cultivados. Parámos em Vacarias para comer e pensávamos seguir para Norte direito a Lages mas na lanchonete (onde comemos outro Xis) indicaram-nos Passo Fundo, a Oeste, como o rumo mais directo para Foz do Iguaçu. Assim fizemos, e depois de 180 km de estrada óptima estavamos em Passo Fundo à procura de pousada. Ja nos tínhamos habituado demais a este nome porque, onde não há turismo não há pousadas, há somente hoteis. Acabamos por ficar no Hotel dos Viajantes que era à frente da rodoviária, frequentado por camionistas e perto de um supermercado. Ah e barato!
Óptimo incentivo para acordar bem cedinho no dia seguinte porque ainda faltavam quase 700 km para Iguaçu. Durante esta longa tirada passámos por muito frio, chuva, estradas cheias de lama e por 3 estados, de Rio Grande do Sul para cruzarmos Santa Catarina em algumas horas e chegarmos ao Paraná.

A.

Florianópolis - Porto Alegre

2009-07-16T19:57:00.009+01:00

10 de Julho
496 km

Arrancámos da Lagoa da Conceição já a meio da manhã na tentativa de evitar o trânsito, mas não conseguimos! Saímos da ilha e voltámos à BR101 que estava em obras a maioria do caminho, às vezes havia uns trechos com 1/2 km de faixa dupla e lá conseguia ultrapassar uns camiões, quando eles deixavam. Foi cansativo porque a estrada passa em todas as estações e apeadeiros que adiciona aos camiões o trânsito local, cheio de motas e ratatunings com a bagageira cheia de subufas, e lombas, muitas lombas!
Se alguma vez ouvirem que o Brasil tem praias, caipirinhas e biquinis pequeninos, é verdade! Mas ainda tem mais é LOMBAS!

Chegando a Torres enfiámos pela Estrada do Mar, bem mais tranquila, mas com o frio e a neblina não conseguimos apreciar a beleza da paisagem de dunas, o Atlântico à esquerda e longas lagoas à direita. Toda esta zona estava deserta e ainda entrámos junto ao mar em duas vilas para tentar comer qualquer coisa mas estava tudo fechado. E fomos seguindo até que vimos uma placa que apontava para "Dubai" e a curiosidade levou-nos a Capão de Canoa, afinal Dubai era apenas um bairro chique de gauchos endinheirados.
Foi aqui que tivemos o primeiro contacto com a cultura do estado do Rio Grande do Sul, num restaurante pedi um "Xis" gaucho e percebi porque são tão afamados. Basicamente é um hamburger do tamanho de um prato, a origem do nome tem muito mais piada, vamos lá a um exercício, digam cheeseburger e xisburger muito depressa, agora é só tirar o burger.

Daí foi só rolar pela BR290 até Porto Alegre, uns 100 km pela melhor estrada que até agora encontrei no Brasil e com outra surpresa, aqui as motas não pagam portagem! ZERO! Se nos outros estados pagava só metade dos carros, o que eu achava óptimo comparando com o nosso Portugal, aqui em terras gauchas é grátis, estou mesmo a gostar disto!

Fomos acolhidos por um fim-de-semana pelo Pedro Floriani e a sua família, este amigo, que já nos visitou em Portugal, revelou-se um péssimo guia cultural de Porto Alegre, no entanto recuperámos bem as nossas reservas de cevada na sua companhia, e boa música obviamente Pedro - Long live J. Mascis!
Mas os gauchos são muito mais que monumentos, são em si próprios uma cultura diferente do restante Brasil, separatistas, tiveram a sua rebelião contra o império com a Revolução Farroupilha em meados do sec. XIX, que ainda hoje orgulhosamente comemoram. Tomam o seu mate sempre com a cuia na mão e passam frio, parecem-se mais com os vizinhos uruguaios e argentinos, mas é a lingua que os une ao restante Brasil e também a nós do outro lado do oceano.

Palavras chave para comunicação no estado de Rio Grande do Sul:
Bah - pá, cena, qualquer coisa que não quer dizer nada mas às vezes significa muita coisa;
Tchê - meu, bacano, muito parecido com bah mas só utilizado no final da frases;
Guria - míuda, gaja, etc;
Chima - chimarrão, espécie de chá de erva-mate tomado na cuia;
Cuia - parte superior de uma cabaça, utilizada para tomar o chima. Excelentes propriedades térmicas.

A.

Nota: Existe um mito urbano de que estes tigres d'água que estão no lago do Parcão se mantêm imóveis à espera que uma pomba pouse, e numa fracção de segundo atacam-lhe o pescoço e comem-nas! No entanto não foi comprovado.

Ubatuba - Curitiba - Florianópolis

2009-07-13T05:13:00.002+01:00

7 e 8 de Julho
1070 km

Depois de mais de uma semana em Ubatuba com tempo nublado e alguma chuva, terça-feira amanheceu pronta para uma grande viagem com céu azul em todas as direcções. Tinhamos que recuperar algum tempo perdido e lá fomos nós em direcção a Curitiba a mais de 630 km de distância, sendo a etapa mais longa até agora.

Seguimos pelo litoral paulista e parámos em Maresias para um cafézinho e descansar das curvas e contra-curvas depois de São Sebastião.

Sempre pela SP55 evitámos Santos para não perder muito tempo e parámos em Peruíbe para enganar a fome e apanhámos um enjoo de fritos! Camarão à casa (frito), batatas fritas e croquetes de madioca e queijo (também frito!).

Depois fomos apanhar mais 300 km na BR116, uma estrada de via dupla muito importante para todo o transporte comercial que segue para o Sul do Brasil e que sobe a Serra do Mar até Curitiba que fica a mais de 900 m de altitude. Esta estrada é cheia de camiões que rastejam subida acima ocupando às vezes todas as faixas. Muito engraçado é como os dois sentidos da estrada nem sempre seguem paralelos, com o que sobe numa encosta de um monte e o que desce serpenteia por outro monte às vezes a muitos km de distância. Deve ter vantagens ao nível da engenharia da construção mas gasta-se mais dinheiro em expropriações.

Curitiba não conhecemos, entrámos de noite e saímos na manhã seguinte pela mesma estrada, mas o GPS aqui portou-se bem e levou-nos directo à casa do Thiago e da Mari, amigos da Betânia dos tempos do Tamar que eu adorei conhecer e com quem passámos uma noite muito agradável. Do outro lado do mundo encontrámos um casal da nossa geração que se depara com os mesmos desafios profissionais e de vida que nós.

Pela manhã seguimos um roteiro que o Thiago nos propôs e voltámos novamente pela BR116, uns 30 km para Norte até encontrarmos a Estrada Graciosa que desce a Serra do Mar pelo meio de cachoeiras e uma vegetação luxuriante até Morretes, vila típica do sopé da serra.

De volta ao litoral apanhámos uma balsa em Caiobá e encontrámos de novo a BR101, aqui a paisagem muda, longas planicies cultivadas e com gado acompanhadas no horizonte com suaves montes de pinheiros, que nem o Ribatejo.

Florianópolis chegámos bem na hora de ponta com um trânsito caótico. A cidade fica numa ilha paralela à costa cuja única entrada é UMA ponte. A ilha é grande e muito bonita, cheia de praias, lagoas e zonas de mangue e ficamos na Pousada Violeta, junto à lagoa da Conceição que fica 25 km a Norte da cidade.

A Pousada tinha uns apartamentos muito simpáticos, com suite e uma salinha mini com kitchenette e o pequeno almoço era nos servido à hora que quisessemos no nosso ap por uma senhora muito querida gerente da pousada.

Decidimos logo ficar duas noites para conhecer um pouco da ilha e a última base do Tamar do litoral sul do Brasil, mas o dia seguinte não correu 100% e às tantas estavamos abrigados da chuva numa esplanada dum restaurante fechado numa praia deserta com a Betânia a querer engripar. Mesmo assim fizemos uns 90 kms e não conhecemos todo o norte da ilha, mas decidi parar a mota e meter a Be na cama.

De lado da pousada tinha a Casa do Pastel onde fui buscar o jantar, que podemos considerar como o maior rissol que já comi. Acho que o pessoal por aqui ainda não entendeu, como os portugueses, o que os recordes do Guiness podem fazer pela divulgação da gastronomia local, porque este pastel conseguia alimentar uma família e isso merece um prémio!

A Saga das Calças

2009-07-11T16:06:00.012+01:00

Depois de muito pesquisarmos decidimos que esta viagem merecia um equipamento de melhor qualidade e optamos por arriscar Rev'it.
Sabiamos que iamos passar por lugares bem frios e o equipamento que tinhamos não iria ser suficiente.
Então optamos por comprar na FC-Moto.de, uma loja online alemã, onde os preços até são mais em conta.

Para o António, umas calças Dakar e um casaco Sirocco e para mim um Dragon e umas calças Factor Lady.

A encomenda demorou um pouco a chegar, 10 dias úteis, e estavamos um pouco preocupados porque se tivessemos que trocar alguma coisa não ia dar tempo. E claro que se fosse tudo perfeito nem ia ter piada!
O equipamento do António ficou perfeito, o meu casaco também, mas as calças ficaram enormes.
No dia seguinte enviei-as de volta, mais uma semana estariamos no Brasil, era impossível as calças chegarem antes de viajarmos.

Contactei a FC Motos e logo se prontificaram a enviar as calças para o Brasil, segundo eles não iria demorar mais de 10 dias. Perfeito! Nós ficariamos 3 semanas na Praia do Forte, portanto tinhamos tempo.

Poucos dias depois recebo um email da UPS a informar que as calças estavam a ser encaminhadas para o nosso ap em Portugal! Estava a começar a correr mal...
Lá pus a minha mãe e a minha irmã a correrem atrás das calças.
Resultado era dia 17 de Junho e elas estavam de novo no correio, mas desta vez para Ubatuba, uma vez que dia 20 iamos sair de Salvador. A previsão era de demorar cerca de 5 dias, BELEZAAA!

Chegamos a Ubatuba dia 29, já se tinham passado 12 dias e nada de calças!
Pelo site dos correios fomos acompanhando a viagem...
Dia 22 de Junho chegaram ao Rio de Janeiro e ficaram retidas na Receita Federal (alfândega) para apreciação, onde segundo informação dos correios poderiam ficar de 8 a 10 dias.
Mas por esta altura já não deveria demorar muito mais, e decidimos esperar mais uns dias!
Na noite do dia 1 de Julho seguiram para São Paulo, perfeito, mais um dia para chegar a Ubatuba e então poderiamos pensar em arrancar. Mas no dia seguinte nada de calças! Mais uma pesquisa na net e vejo que as calças tinham sido enviadas para São Sebastião (cidade a Sul de Ubatuba) e ainda com a informação que o endereço estava errado e que iriam ser devolvidas.
Beeeeemmm, aí entramos em pânico!
Liguei para os correios e faço uma reclamação: mais tarde daremos uma resposta, sra, os correios agradecem...
Mais tarde nada de darem resposta, ligo de novo: lamento mas penso que não há nada a fazer, as calças provavelmente já vão a caminho de Portugal, sra, os correios agradecem...
Não é possível vou ligar de novo, pode ser que a informação seja diferente: sra terá de esperar por um contacto via email dos correios que poderá demorar entre 30 a 60 dias, os correios agradecem...

Dia 2 de Julho as calças chegam a São Paulo e durante os dias seguintes nada de calças, ninguém sabia dizer onde estavam, para onde iam, se iam para Ubatuba ou Portugal.

Dia 6 de Julho, segunda-feira, decidimos que já tinhamos esperado o suficiente e no dia seguinte seguiamos viagem com ou sem Rev'it! Já tinhamos perdido alguns dias e provavelmente iriamos ter de alterar o itinerário por conta das ditas calças.

20 dias depois e muitosss kms percorridos não é que as calças chegaram mesmo nessa tarde!

Mas à parte a confusão, estamos super contentes com o equipamento! É realmente quentinho e muito confortável e pelo menos o casaco Dragon é super arejado para temperaturas mais altas, já o Sirocco do António não é tão arejado para o verão mas igualmente bom para temperaturas mais baixas. Recomendamos!

B.

UBATUBA

2009-07-09T15:58:00.030+01:00

Cidade bucólica no Inverno, mas de uma beleza natural incrível e estonteante. É cercada pela Serra do Mar e a sua exuberante Mata Atlântica. Tem praias em cada recorte da costa, pequenas, grandes e extensas, perto da estrada ou só acessíveis por trilha, areia branca ou escura, fina ou grossa, águas translúcidas ou escuras, com águas calmas ou com ondas fortes muito requisitadas pelos surfistas.
Ubatuba era o meu destino preferido durante as minhas férias enquanto vivi no Brasil, não só pelo local em si, mas também pelas amizades que fiz.

Ficamos em casa do Sr. Joaquim, pai da Gabriela a minha querida amiga de Ubatuba.
O António e o Sr. Joaquim, logo criaram um forte laço de amizade, passavam as noites em conversas, leituras de textos e livros empoeirados escondidos nas gavetas à espera de um convidado que os compreendessem, uma skol e um cigarro na mão.
E eu passava horas com a Gaby a recuperar os anos perdidos em conversas banais, em brincadeiras com a Vitória que já é uma menina de 10 anos, e a ajudar a Gaby na sua mais recente tarefa, mãe de uma linda bébé de 2 meses, a Sofia.

Enquanto isso aproveitamos para conhecer um pouco mais de Ubatuba. Fomos à Praia Grande, Vermelhinha e Cedro e percorremos todas as Praias do Norte, Itamambuca, Felix, Prumirim, Picinguaba, e aproveitamos também para conhecer algumas das cachoeiras que vão aparecendo pelo caminho. Mas o tempo não ajudou e a chuva andou por perto. Por alguma razão Ubatuba é conhecida por Ubachuva!

A Luciana, minha amiga, também nos levou a conhecer a praia da Fazenda e um restaurantesinho na Praia do Almada com um visual e uma paisagem lindissima, e com um bolinho de mandioca e camarão maravilhoso!

Fomos a Parati, a cerca de 70 kms norte de Ubatuba onde estava a decorrer a FLIP, a Feira Literária Internacional de Parati.
O centro histórico de Parati parece uma cidade do tempo colonial com casinhas brancas de portas e janelas coloridas e a calçada pé-de-moleque. A Flip agita a cidade com um único propósito, debater literatura. Em qualquer parte, restaurante, café, livraria, havia tertúlias e discussões literárias e apresentações teatrais, para adultos e crianças.

Aproveitamos também um dos dias que estivemos em Ubatuba para ir até Ilhabela, desta vez para Sul, de frente para São Sebastião.
Ficamos a conhecer a Cachoeira da Toca, a praia de Jabaquara e a vila onde se vive o desporto preferido dos visitantes e habitantes da Ilha, a vela!
Mas um dia foi pouco para conhecer a Ilha, para chegar a certas praias ou cachoeiras só de jipe ou por trilha a pé!

Claro que também fizemos uma visita ao Tamar, onde apresentámos o nosso trabalho de Angola e ficámos a conhecer melhor o de Ubatuba, uma realidade bastante diferente das bases do norte.

Acabamos por ficar uma semana em Ubatuba e isto tudo graças a uma longa história, a saga das calças da Betanie, parte importante do equipamento da viagem! Andei 3.000 km com umas calças de ganga e não me apetecia seguir viagem para sul, com frio e chuva sem as minhas Rev'it! Que até merecem um capítulo à parte!

Rio de Janeiro - Ubatuba

2009-07-04T03:17:00.012+01:00

29 de Junho
341 km

Partimos confiantes e anciosos por esta etapa. O Rio embora gigante parecia de fácil orientação e bem sinalizado, para além de todas as indicações que a Ananete e o Arthur nos tinham dado, quase com inveja nos confessaram nunca terem feito este passeio pela costa carioca porque quando iam a São Paulo era com alguma pressa e para aproveitar o tempo familiar, mas que sabiam que a paisagem era linda.
E assim foi, seguimos sempre junto à costa pela Avenida Oscar Niemeyer e passámos junto à Rocinha, favela famosa e uma das maiores do país. Junto à entrada havia mais vans de turismo do que na subida para o Cristo Redentor. É incrivel como as favelas são também uma atracção túristica nos dias de hoje.
Soaram alarmes no nosso instinto quando vimos que seguiamos para a Linha Amarela, que segundo informações recolhidas em Arraial, era uma zona perigosa e a evitar. Informámos-nos num posto de abastecimento onde nos disseram que seguia outra estrada pela orla bem melhor e tranquila, bastando cruzar uma zona residencial à nossa esquerda.
Encontrado novamente o mar continuámos sempre junto às praias até à Prainha.

Depois cruzámos uma zona montanhosa de estrada e piso terrivel para encontrarmos novamente a nossa velha conhecida BR-101, nela contornámos a Baía de Sepetiba enquanto continuavamos pela Costa Verde rumo a Angra dos Reis. A estrada vai contornando baias perfeitas e avistando inúmeras ilhas e ilhotas numa paisagem impressionante!

Com a chegada da Serra do Mar e do Estado de São Paulo o verde da costa atlântica fica mais escuro, denso e húmido, aparecem cascatas junto à estrada, e os rios terminam em pequenos mangues antes de desaguarem em praias lindas. São praias e mais praias, uma mais bonita que a outra, até chegarmos a Ubatuba, onde fomos calorosamente acolhidos pelos amigos Branco de Melo.

RIO DE JANEIRO

2009-07-02T03:34:00.016+01:00

28 de Junho
Kms não faço ideia, mas em vez de pegar na mota, andámos de carro, van, taxi, bondinho, ônibus e muito a pé!

Copabana é um dos bairros nobres da cidade que acompanha a praia do mesmo nome. Fomos acolhidos por duas noites na casa da família Maurutto, pais do Guilherme nosso amigo da Praia do Forte. Foi junto deles que começámos o nosso Domingo, e como qualquer carioca que se preze dando uma caminhada no calçadão.
Mas o tempo estava a ficar mais limpo e então decidimos aproveitar para ir até ao Cristo Redentor. O caminho até lá é magnífico e de longe nem sequer se consegue imaginar num possível caminho Corcovado acima. Começando em Cosme Velho e entrando no Parque Nacional da Tijuca vamos subindo, olhando e descobrindo em baixo os bairros por onde passámos, enquanto torneamos uma floresta densa e húmida, esquecendo por completo que estamos bem no centro de uma das maiores cidades do mundo.
Lá em cima a vista... é impressionante! É impossivel não gostar desta cidade!

Daí corremos para o Pão-de-Açúcar, de van até ao Cosme Velho para negociarmos um taxi até à praia Vermelha, onde tem a primeira estação do bondinho que nos leva até lá a cima.
Nota: bondinho = teleférico!

Por esta altura já eram umas 15:00 e fomos continuar a caminhada que interrompemos de manhã, começámos no Leblon, depois Ipanema, Arpoador e acabámos em Copacabana. Sentimos-nos verdadeiras estrelas de cinema!
Ao longo do caminho fomos acompanhando a reviravolta do Brasil contra os USA na final da Taça das Confederações. Impressionante como todo o povo nos cafés e esplanadas vibrava quase tanto nos replays como nos golos.
Futebol por cá é mesmo rei!

Muito obrigado ao Artur e Ananete pelo acolhimento, pelas dicas no Rio e pelo incentivo para a viagem, e ao Guilherme por nos ter dados esta oportunidade de conhecer os seus pais.
Ganhámos com a família Maurutto um novo cognome os Astronautas, e que conjugado com outro que vem de Angola, gostariamos de ser tratados de hoje em diante como os Tartarugas Astronautas!

Muito mais haverá para dizer do Rio e esta é uma cidade que não se conhece em 1 dia, ou sequer em uma semana, é uma cidade que para ser aproveitada tem que ser vivida que nem os cariocas. É uma cidade para ser ouvida, admirada, percorrida, descoberta. Esta é a única forma de entender porque o Rio é incomparável!
Mas esta viagem além de nos dar a conhecer pessoas e lugares novos já nos começa a criar saudades de lugares e pessoas que queremos reencontrar.

A.

"No mar estava escrita uma cidade."
Carlos Drummond

Buzios - Rio de Janeiro

2009-07-02T02:48:00.006+01:00

27 de Junho
205 km

Saímos de Buzios pelas 13:00 com todo o processo de equipar e carregar a mota a tornar-se cada vez mais rápido. Passámos por Cabo Frio e chegámos a Arraial do Cabo com uma paisagem inóspita e carregada de maresia a fazer lembrar o Cabo da Roca. Daí seguimos por uma língua estreita que separa a Lagoa Araruama do Atlântico e percorremos uns 15 km em fora-de-estrada, sem sobressaltos, e que nos permitiu observar gansos-patolas e corvos marinhos.

Estava na hora de enfrentar o RIO, cidade maravilhosa cheia de histórias aterradoras de assaltos e violência gratuíta, e depois de tantas confusões com o GPS nas chegadas, aqui não queriamos mesmo falhar, as favelas cresceram no meio da cidade encostadas a bairros tranquilos mas tornando-os inseguros com o anoitecer.

Forrámos o estômago com o que podemos considerar o pior hamburger da história dos hamburgers e seguimos pela RJ-109 até Niterói, sem problemas excepto o tráfego caótico. Para entrar no Rio temos de passar na enorme ponte Rio-Niterói, esta envergonha a nossa Vasco da Gama em comprimento, largura e provavelmente altura também. A sensação é fantástica, a vista do Rio à nossa frente e a Baia de Guanabara à nossa direita, povoada de ilhas e montanhas até ao horizonte.

A chegada felizmente foi tiro-e-queda. Viaduto, viaduto até Botafogo, túnel, mais um túnel, e - chegámos a Copacabana!

A.

Regência - Búzios

2009-06-28T02:33:00.010+01:00

26 de Junho
542 km

De Regência seguimos para Sul junto à costa, por terra logo para começar e inevitavelmente os caminhos por fora-de-estrada começam sempre muito melhor do que acabam. Saímos da base do TAMAR numa pista de terra batida em que se circulava confortavelmente a 80 km/h mas passados alguns km havia trechos de areia mole e buracos onde cabiam carros inteiros. Mas foram só 25 km e não nos perdemos. De volta ao alcatrão a estrada acompanha um litoral bonito e pouco aproveitado turisticamente.
Antes de Vitória apanhámos novamente a BR-101 e optámos por circundar a cidade para poupar tempo. Rodámos ao longo de uma paisagem lindíssima cheia de morros de pedra enormes, semelhantes aos que vemos nos postais do Rio, com as plantações de banana a treparem nas encostas por declives absurdos.
Aos buracos e camiões juntou-se a chuva tornando a condução ainda mais exigente e assim que entrámos no estado do Rio de Janeiro a estrada ficou melhor mas os condutores mais perigosos. Parecia que ia tudo com pressa de chegar a casa a tempo de ver a novela!
Saímos da BR direito a Rio das Ostras e passámos por Barra de S. João numa estrada litoral cheia de "pardais" por muitos Kms. Estes pardais não andam atrás de migalhas, eles tiram fotos para anexar a uma multa.
Chegámos a Búzios pelas 18:00 sem sítio para ficar, mas lá nos safámos numa pousada junto à praça central.
Búzios é uma península linda, que se dá a volta conhecendo os cantos todos em 20 km e tem umas 20 praias. É uma meca turística para cariocas, argentinos, chilenos e também ouvimos por lá uns tugas. A água é translúcida e apesar de estar um pouco nublado valeu bem o mergulho.

A.

Arraial d'Ajuda - Regência

2009-06-27T22:37:00.015+01:00

24 de Junho
518 km

Pelas 07:00 já ouviamos uma Harley junto à pousada. Ricardo, Xaxá e outros amigos iam viajar para a concentração de Tiradente em Minas Gerais. Virámo-nos para o outro lado e dormimos mais um pouco, afinal estamos de férias!

Saímos de Arraial para retornar à BR-101, estrada nacional que cruza vários estados junto à costa, para uma longa tirada entre buracos e camiões. A chegada em Regência é em terra e não queriamos arriscar novamente uma chegada noturna, por isso evitámos o percurso junto à costa que implicava balsas e trechos de terra/areia sempre imprevisiveis.

E foi logo na primeira paragem do dia, num posto a Sul de Eunápolis, que conhecemos uma personagem impressionante. Ademir era "camioneiro" mas um acidente na estrada tirou-lhe um pé, parte dum braço, uma orelha e muitas outras mazelas que não quis mostrar, e tirou-lhe obviamente o sustento. Azar ou sorte, não passa de uma questão de perspectiva, pois este aventureiro vinha de Aracaju, em Segipe a mais de 1000 kms para Norte, e seguia até São Paulo para pagar promessa a Nossa Senhora Aparecida, seguia pedalando numa bicicleta transformada com somente um pedal e conseguia fazer 80 a 100 km por dia, nos dias em que viajava.

Hoje não lhe apetecia, ia ficar por ali no posto, para lavar a roupa. Ele dormia nos postos debaixo da sua rede e agarrado à bicicleta e levava o seu feijão para cozer. Desejámos boa-viagem um ao outro várias vezes mas não me esqueço como ele insistia em chamar a minha moto de carro! Boa viagem Ademir!

Os restantes kms não tiveram muita história mas ao cruzarmos para o estado de Espirito Santo a paisagem na estrada fica um pouco diferente, muita industria do Álcool, as usinas, que cheiram mal pa caraças, os camiões madeireiros ficam maiores chegando a ter 3 atrelados, e já não há festas joaninas.

De Linhares tinhamos ainda 45 kms, 17 dos quais de terra, até à base do TAMAR de Regência onde iriamos ficar, 30 min numa previsão optimista. Mas nada disso, arrancámos abastecidos pelas 17h e só chegámos às 19:30, esfomeados, enlameados e exaustos. O GPS aparentemente conhece a região melhor que os locais e a melhor opção foi uma estrada junto ao rio, plo meio das fazendas, em que tinhamos que abrir cancela, fechar cancela, afastar os bois do caminho, e novamente abre cancela, fecha...

Mas o pior foi já a 12 km da vila em que além das cancelas e dos bois, havia muita lama e a Betânia a cada 30 metros tinha de sair da moto para eu conseguir passar, e foram uns 5 kms nisto. Desesperados procurámos ajuda na Fazenda Progresso, onde nos informaram que o martírio já tinha acabado e dali para a frente a estrada já estava boa.

Assim que chegamos tivemos de desalojar as espécies autóctones da base!

Conhecemos ainda a mascote do TAMAR, a Mary, uma coruja temperamental que adora festas de dia mas que fica de mau humor durante a noite.

No dia seguinte apresentámos o nosso trabalho de Angola e ficámos a conhecer melhor as bases de Espirito Santo, bem como o centro de visitantes e a Confecção de T-shirts do TAMAR de Regência, um óptimo exemplo de integração comunitária de um projecto de conservação, fornecendo emprego e sustento para muitas famílias de Regência.

Queremos agradecer a Henrique, Marcos, Gleu, Sangália e especialmente a Toninho pelo acolhimento e pelo dia que passámos na sua companhia.

A.

Itacaré - Arraial d'Ajuda

2009-06-25T22:38:00.016+01:00

22 de Junho
390 Km

Despedimos-nos do Lawrence e do seu pai e seguimos rumo a Caraíva, Sul de Porto Seguro.

A estrada até Ilhéus é fantástica! Junto à costa, vamos-nos cruzando com imensas fazendas e personagens como, Quincas Berro D'Água e outros que saídos do povo foram apreendidos pela ficção realista de Jorge Amado.

Ilhéus, a cidade que serviu de inspiração para os seus romances, não é muito bonita, mas o centro histórico respira Jorge Amado...
Tomamos o pequeno almoço no Dona Café, um castiço quiosque na praça central.

Passamos pela Casa/Museu de Jorge Amado e não pudemos deixar de passar pelo café Vesúvio, uma espécie de Brasileira de Lisboa, para dar um alô ao Jorge!

Contamos a nossa aventura e perguntamos que lugar nos sugeria visitar! "Hummmm... num sê não! aqui num tá bom não!?
Dissemos adeus ao Jorge e a Ilhéus e seguimos viagem!
Depois de Ilhéus, as imensas fazendas de cacau e os Quincas Berro D'Água vão-se desvanecendo na imensidão das plantações de Eucalipto e das madeireiras.

Seguimos pela rota dos Descobrimentos. Porto Seguro foi oficialmente o primeiro lugar onde Pedro Álvares Cabral em 1500 chegou ao Brasil.

A 10 Km de Porto Seguro, o assédio turistico começa. Homens a distribuir panfletos estrategicamente posicionados nas lombas... enquanto passavamos por uma lomba, que não demora mais de 2 segundos, um gajo conseguiu despejar uma panóplia de informações como: hotel na beira da praia R$50 quarto de casal com vista para o mar com café da manhã... ufa!

Já eram 15h e por isso começavamos a pensar seriamente se seguiamos até Caraíva para enfrentar de novo uma estrada de terra e de noite...
Com todo este assédio fizemos uma paragem rápida para almoçar pegamos no guia para ver o que ele nos sugeria e decidimos apanhar a balsa para Arraial D'Ajuda, dar uma vista de olhos e se nos agradasse então ficariamos...

Já em Arraial, demos uma volta pelo centro, olhamos um para o outro... é aqui mesmo!!!
Começamos à procura de pousada e logo aparece o Xaxá, dono de uma xoperia e churrascaria na Rua do Mucugê, a rua mais engraçada e agitada de Arraial.
"E aí tão procurando pousada? Pô vão ali nos Bucaneiros, procura o Ricardo, eles costumam receber galera de moto!"

Os donos da pousada Bucaneiros eram o Ricardo e a Cláudia. À 20 anos foram passar férias a Arraial, tomaram banho na fonte e nunca mais foram embora! Receberam-nos super bem e a pousada é óptima! Tinhamos pensado ficar apenas uma noite mas não resistimos e ficamos duas.

A 40 Km de Arraial está Trancoso, o destino dos famosos! Decidimos ir espreitar o famoso Quadrado e a vista por detrás da Igreja. Pena que estava tudo fechado. Os guias esquecem-se de avisar a malta que tudo abre às 4 da tarde! Já em Itacaré andámos horas à procura de um lugarzinho pa comer!!!

Conhecemos ainda dois chilenos que trabalham com o Xaxá. Fizeram-nos um guia detalhado de norte a sul do Chile de lugares imperdíveis. Inclusivé aconcelharam-nos avidamente que não poderiamos deixar de experimentar PEYOTE!
"Vocês tienem que tomar peyote! Te leva numa biagem que ablas com los deuses! Mas não te esqueças tiene que ser una visita guiada, senão ficas maluko!"
Pela descrição não passa de uma espécie de licor de cacto maléfico!

Arraial acabou por ser surpreendente e as pessoas com quem fomos nos cruzando fizeram a estadia ser ainda mais interessante e inesquecível...

B.

Praia do Forte - Itacaré

2009-06-22T00:51:00.013+01:00

20 de junho
382 km

Mesmo na véspera não sabiamos se sairiamos dia 20. Não nos apetecia começar a viagem a chover e à 01:00 da noite de 19 chovia a cantaros e as cervejas continuavam a vir. Mas foi mesmo a despedida e o Sábado amanheceu radiante, só não acordámos tão cedo como queriamos. Saímos da Praia do Forte às 10:00 e pensando em ir pelo interior direito a Camaçari, porque o próximo ferry para Itaparica era só às 12:00 e não nos apetecia ficar uma hora à espera no cais.

Mas tudo mudou quando parámos para abastecer. Um senhor de origem Belga veio falar connosco e sabendo do nosso plano não se cansou de recomendar Bariloche na Argentina como uma belissima estância de esqui, ora neve não está nos nosso planos mas agradeci o conselho. Outra recomendação foi apanhar o ferry porque a outra estrada tinha muito camião e eram mais 200 km! E assim foi, direitos ao ferry tivemos que atravessar Salvador, e uma coisa que eu queria evitar no primeiro dia era o trânsito de uma grande cidade mas correu tudo bem e assim que entrámos no ferry ele arrancou, às 11:30. Tivemos sorte com o horário!

Depois foi rolar até Nazaré em estrada molhada cheia de buracos, mas sem chuva. As grandes nuvens escuras pareciam afastar-se à nossa chegada, que sorte! Fomos ao longo da BA-001 uma estrada muito próxima do litoral que passa por muitas vilas e aldeias que nesta altura estavam muito bonitas e enfeitadas para as festas joaninas que são em grande aqui na Bahia. A paisagem é muito bonita com muita fazenda de gado, rios e mata atlântica.

Chegamos a Camumu pelas 16:00 e achámos que chegariamos já muito tarde na balsa que atravessa o Rio das Contas e chega em Itacaré e decidimos continuar pela estrada mas enganámo-nos e fomos ter à BR-101 e quando chegámos a Ubaitaba percebemos que ainda tinhamos 72 km para fazer, vamos embora que está quase a anoitecer!

Foi ai que a aventura começou, o GPS mandou-nos entrar por uma estrada de 52 km de terra que chegava em Itacaré, à medida que anoitecia a estrada foi ficado pior, apanhamos alguma areia, alguma lama e chuva no final. Foi um todo-o-terreno inicial e à noite que estava completamente contra o planeado, principalmente para a primeira etapa, mas testou a resistência da mota e bagagem.

Mas o que mais nos impressionou foi o tamanho das vilas que estavam já em grande festa àquela hora, no meio do nada, com um péssimo acesso por estrada de terra... vivia por ali muita gente.

Itacaré é o que se esperava, vila pitoresca onde a prancha debaixo do braço é tão importante como os chinelos e uma costa de mata atlântica recortada por praias lindas e boas ondas.
Ficámos na Pousada Lawrance duas noites, é modesta mas limpa e barata, e com estacionamento privado.

A.

Primeira semana no Brasil...

2009-06-22T00:28:00.012+01:00

Estamos na Praia do Forte, a cerca de 70 km de Salvador da Bahia.
Aqui é a terra da tartaruga, tudo o que é loja, hotel, pousada, restaurante tem tartaruga como tema.
Nada que seja novidade para nós que passamos meses atrás delas pelo norte de Angola...

No dia depois de chegarmos fomos ao terminal de carga do aeroporto para desalfandegar a mota, e como se podia prever foi tarefa para o dia todo. Ali pouco se faz porque pouco há para fazer, mas cada papel só pode ser tratado com determinada pessoa que no momento não está e então tem que se esperar. Lá para o final do dia o fiscal se dignou a olhar para a minha mota, conferiu a matricula, numero do quadro e ok! Já posso montar? - Pode.
E assim foi, ao cair da noite estava eu feito mecânico da formula 1 a montar tudo a alta velocidade para que a mota pudesse andar. Graças a ajuda dos manobradores de carga do terminal até foi mais fácil, eles também andavam de mota mas nunca tinham visto uma tão grande! Encheram-me os pneus e levantaram-me a mota com uma empilhadora para montar a roda da frente.

A caixa metálica onde vinha a moto foi levada numa pickup do Projeto Tamar onde iremos ficar a trabalhar nas próximas semanas e lá fui eu "dirigindo minha moto" num outro continente em plena hora de ponta e de noite, mas com um sorriso de orelha a orelha de missão cumprida.

No dia seguinte fomos literalmente à pesca de tartarugas... mas não para comê-las obviamente! Saímos de barco com outros pesquisadores e pescadores que trabalham no TAMAR e lançámos redes no mar numa zona a 1/2 milhas da costa chamada Pedra da Tartaruga para testar como elas emalhavam ou reagiam à presença da rede. Correu bem e apanhamos duas tartarugas verdes bem grandes para pesquisa, uma até me tentou morder enquanto a segurava, mas o mais marcante foi a quantidade de tartarugas que vimos nessa área. Segundo a teoria dos pescadores elas ficavam tanto tempo no fundo sem respirar que quando vinham à superficie estavam mesmo à rasca, e então era vê-las a quase saltar e ouvi-las a dar grandes golfadas de ar.

O resto da semana foi de trabalho à volta dos mapas e dos computadores.

Fomos a um concerto de Caetano Veloso num local chamado Concha Acústica, o som é realmente bom mas o Caetano ou já está velho ou estava cansado.

E já fomos visitar o Pelourinho que é um bairro antigo e muito tipico de Salvador, tipo Bairro Alto mas com as casas todas coloridas, pena é que só as fachadas são pintadas, porque o interior de muitas casas está destruido.

A.

...

Ficaram a faltar as fotos do Pelourinho, sem querer, com o meu belo fast finger apaguei as fotos dos últimos dias que passamos no Pelourinho, Praia do Forte e Itacimirim, uma praia onde passei belissimos fins de tarde...
Praia do Forte foi onde vivi 3 anos da minha vida e talvez tenham sido os melhores!
Voltar ao Brasil e especialmente à Praia do Forte foi fantástico, puder reviver o passado e especialmete rever os amigos brasucas!
Mas não estão todos na PF e por isso aqui vamos nós rumo ao sul...

Beijos e até já

B.

O inicio...

2009-06-21T23:55:00.013+01:00

Esta viagem começou à 2 anos atrás. Entre os diários de motocicleta do Che e as séries do Ewan McGregor, muitas páginas de internet foram consumidas avidamente para perceber o que leva tanta gente pelo mundo fora a pegar numa mota e partir numa longa viagem. Essa vontade cresceu também em nós e levou-me a trocar uma moto quase nova que voava a 250 km/h por uma poderosa Africa Twin com mais de 10 anos. Este foi definitivamente o primeiro passo para esta aventura...

Esta aventura vai-nos levar a conhecer a America do Sul, sem nenhum trajecto pré-definido, queremos conhecer o litoral brasileiro, as cataratas de Iguaçu, Buenos Aires, Machu Picchu e atravessar a Amazonia! Em aproximadamente 2 meses.

Sendo a primeira vez que fazemos uma viagem destas, os primeiros a duvidar que ela realmente vai acontecer somos nós mesmos e só quando vi a moto encaixotada a ser transportada para o aeroporto é que percebi que não havia volta a dar e que esta viagem era inevitável.

No aeroporto em Lisboa tudo correu tranquilamente embora demorado. Enviar uma mota para o Brasil é um processo burocrático por natureza.

Há ainda um conjunto de personagens cujo contributo foi crucial:

O meu pai, por me acompanhar na ideia de construir os meus próprios suportes para as malas e outras bricolages, acho que o ouvi dizer 50 vezes: - mas ouve lá, não se vende disso nas lojas? - ao que eu respondia: - vende mas é muito caro, e não fica bem como eu quero. - aliás esta frase foi quase um lema nesta preparação e conto mostrar o orçamento que me levou à America do Sul.

Queria agradecer também a um rapaz que tem uma oficina na Ventosa e que gentilmente emprestou por umas horas uma máquina de virar tubo, a mim e e ao meu pai, a um senhor duma oficina de escapes do Cadaval que me fez a soldadura final do suporte das malas, ao João da Ondamil que me cedeu uma base metalica de uma goldwing, e ao Sr. Luis e ao filho Gonçalo que me ajudaram a transformar a palete metálica para transportar a mota. E ao Hugo da CLmotos por me ter dado a oportunidade de trocar uma FZ6 a brilhar por uma AT cheia de tiques, ao João Rodrigues pelas dicas mecânicas e pela ideia geral de que, grosso modo, quanto pior aspecto uma coisa tiver, mais resistente é.
Ao Quim que no Ponta-a-ponta do ano passado me mostrou uma nova forma de andar de mota. Ao Carlos Azevedo que foi meu nomads adviser em algumas ocasiões. Aos Pedaços de Africa do Paulo, que foram uma inspiração incrivel.
E à sogrinha Aidita que nos deixou transformar temporariamente o seu belo quintal numa oficina!

No final de contas It went smoth as downhill on the rocks...

António